“La gente ha bisogno di incasellarti. Se disegni vasi, allora non fai più moda. Se firmi una capsule di polo, ti sei votato per sempre allo sportswear”. Kris Van Assche, 50 anni di cui 25 trascorsi alla direzione creativa di maison come Dior Homme e Berluti, non vuole essere etichettato. Le categorie – scultore, stilista, flower artist, che ha esplorato in questi anni – gli vanno strette. Per lui fashion, design, artigianato sono espressione di un unico universo estetico. Ed è per condividerlo che ha deciso di rilanciare il marchio che porta il suo nome, nato nel 2005 e messo in pausa nel 2015.
Come mai proprio adesso?
“Un po’ perché non riesco più a trovare vestiti che mi piacerebbe indossare. E poi per proporre la visione personale sviluppata in questi anni. Parto da un’idea di bellezza old world, vecchio stampo, e cerco di renderla attuale. Prendiamo, per esempio, l’eleganza un po’ demodé di un completo tre pezzi o di un abito da donna di seta rosa con la schiena scoperta. Io lo presento sovrapposto a una camicia da uomo in popeline, unendo un concept maschile a un pezzo molto femminile in modo molto più contemporaneo e facilmente indossabile”.
Quanto c’è di inedito nel rilancio del suo brand? E quanto invece si è affidato agli archivi?
“Senza dubbio ho ripreso certi elementi come la giacca con la cravatta cucita dentro e i pantaloni cargo in lana — i fan del marchio li riconosceranno – ma il modo in cui vivo questo progetto è tutto nuovo. Non ci saranno uffici con 15 assistenti né sfilate, almeno per adesso. Non ho intenzione di adeguarmi al ritmo folle del sistema. Voglio crescere, ma lentamente. Ho disegnato soprattutto per gli uomini nel corso della mia carriera e ora finalmente mi metto alla prova anche con la donna. E poi, non mi limiterò all’abbigliamento, il marchio sarà la casa di iniziative multidisciplinari”.
Lei si è formato come stilista nei colossi del fashion. Non le piacciono più?
“Al contrario, amo follemente la moda e i grandi marchi, ma penso che oggi sottrarsi ai tempi voraci dell’industria per offrire qualcosa di raro, in quantità ridotte, sia più interessante per il pubblico. Noi designer siamo diventati macchine, buttiamo fuori idee di continuo, ma alla fine le persone ne trattengono solo una. Preferisco scremare e presentare una selezione più piccola, ma coerente”.
Molti dei capi della collezione sono unisex.
“Nascono dalla tensione tra maschile e femminile e dal desiderio di realizzare pezzi unici, come nella couture. Per questo utilizzo solo tessuti in giacenza. Non avendo minimi di produzione, non devo comprare più di quanto mi serva davvero. Anzi, posso ottenere stoffe di ottima qualità a un costo più conveniente. Questo mi consente di mantenere i prezzi in una fascia competitiva: 400-450 euro per le camicie e circa mille per le giacche sartoriali. Non sono economici, ma li ritengo ben posizionati rispetto al segmento del lusso”.
Al posto dell’etichetta, ogni capo della collezione ha un nastro con la scritta “Write more love letters”.
“Ho lavorato da solo alla collezione. Dietro ogni vestito che ho realizzato, ci sono le mie emozioni. E un messaggio: il mondo è un posto buio ultimamente. Servirebbe più gentilezza. In questo senso, il nastro è un piccolo promemoria: quando appendi la giacca e lo vedi, ti riporta a ciò che conta davvero. E magari, uscendo di casa, sarai più gentile con le persone che incontri”.
Perché ha scelto due modelli maturi?
“I vestiti non hanno età, e possono stare bene anche se non hai più 20 anni. Per me è fondamentale che la moda faccia sognare ancora, ma il sogno deve essere realistico. Oggi sui social vedo solo immagini artificiali di uomini e donne perfetti, che non esistono. È per questo che ho voluto usare volti con le rughe e corpi veri, segnati dalla vita e dalla storia, che fanno parte della loro bellezza. Cerco di riconnettermi a qualcosa di umano e di più gentile. Come nell’abbraccio, uno dei miei scatti preferiti della campagna”.
